徽州古道—祁门秋风岭古道(品味徽州山野的初冬秋韵)

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如果说徽州乡村的秋色是一幅线条明晰、色彩错落的水彩画，秋风岭则是漫无边际、随意挥毫泼墨的油画，一幅疏密相生、浓淡相宜的画卷。

周六早晨大雾。

初冬的大雾。

徽州的雾比天气预报准确，冬雾之后必是晴空万里。

相对于春天的潮湿、夏日的闷热、冬季的湿冷，徽州的秋天是体感最舒坦的季节，不冷不热，不湿不燥，从九月末到十二月初，即使过了小雪节气，也还一直舒展着秋日的爽朗。而今年秋天，却是例外，整个季节都淋着淅淅沥沥的雨，甚至到了十一月份，还惊出几声闷雷，把美妙的秋韵震得支离破碎。

这两天，久雨逢晴，整个城市突然亮堂起来。

只是街边行道树上的叶子经不住秋雨的纠缠，匆匆忙忙地结束了这一岁年轮的旅程；大大方方的马褂树上，叶子青的青，黄的黄，也在纷纷飘落，等不及霜雪的迎送就谢幕了这一季的色彩；新安江边的银杏树早早进入冬季，树梢上倔强地伸举着光秃秃的枝条，底层的几枝树丫上还缀着一圈黄灿灿的叶子，像条迷你裙，穿在一群正在卸妆的舞蹈演员身上，不伦不类地在晨雾中婀娜着。

徽州的秋天是很长的，准确地说，秋色的余韵拖得又宽又长。这个周末，在徽州西部的秋风岭上，这样绵长的秋韵装进了我们的行程。

清晨，我们钻进浓雾，驱车出发。上高速，过县道，穿行乡间小道，行程百余公里，到达秋风岭下的际上村。

在这座几十户人家的山村里，太阳刚把晨雾收拾妥帖，整个村庄似乎刚从睡梦中醒来，懒洋洋地伸着懒腰。来不及散去的炊烟还袅绕在村庄上空，朦胧着田野和远山。

和城市相比，初冬的山村更显宁静，空灵的田间地头已少有农人劳作。在这些绝大部分劳动力外出打工的村庄里，这个季节只有三三两两的留守老人，蜷缩在这个他们生活了大半辈子的山沟里，慢慢地消耗着暮年的时光。在这个静默的山村里，房前屋后，大路小巷，似乎连空气都是静止的，偶有一两个小孩打闹，一两声鸡鸣狗吠，也不再是那种肆无忌惮嘶鸣喊叫，似乎连他们也融进了这种日暮般的静谧里。

对于久居城市者而言，偏僻山村总有一股扑面而来的新鲜感。面对我们这群开着汽车、背着行囊的陌生面孔，这些寡居山村的空巢老人，他们内心那份久违的好奇和骚动也瞬间苏醒了过来。

在和村民的攀谈中，我们得知这个“际上”名称的来历。

徽州山村名字一般随手捏来，无外乎属地属人属事，“际上”似乎有些列外，乍一听，深不可测，不知所以。

新华字典解释：“际，交界或靠边的地方；彼此之间；时候……”

古时际上属徽州西北边陲，翻过村后的秋风岭就是池州府石埭县（现石台县）地界。按老人介绍，“际上”即为“边界上村”，顺水而下，与之相隔数百米的“际下”则是“边界下村”。这样的山村名字，简单明了，寥寥几笔，却底蕴深厚，令人惊叹。

徽州村庄讲究依山临水，即使一个小山村也不例外。秋风岭、百倍岭潺潺而来的两股清溪成了际上村左依右靠的“财富”，其交汇处则为水口所在。祁门历口一带北上的古道在此兵分两路，一路前往百倍岭，为礼佛祈愿之路；一路翻越秋风岭至安凌镇（古时属石台县，1965年划入祁门县），往池州府，远地可北上京都。

秋风岭位于祁门县古溪乡与安凌镇之间，曾是徽州府与池州府的界岭，因处三县交界地，为历代兵家据守要塞。现存秋风岭古道南起古溪乡谢家村际上组，北至安凌镇联合村田许组，路面宽1-1.5米，全长约八公里，基本由就地取材的青石拼砌而成。在众多徽州古道中，这样的建造标准只能算是一条低规格的“乡道”。

古道从村口出发，缘溪而上。

和古道并行的是从秋风岭流淌下来的清澈溪水，山谷的自然落差在这里形成一个个大大小小的水潭。错落的水潭间连接着一簇簇银白的水瀑，如帘，如柱，如虹。水瀑跌落在水潭里，激起一圈圈涟漪，在太阳照耀下形成粼粼波光，闪闪烁烁的，如梦幻一般。在这碧水清波下，还游弋着许多小鱼，如一片片柳叶在水中飘动着。在这高山水潭里，这些鱼儿经历多少山洪，飞跃多少瀑布，才抵达这人迹罕至的深山水潭里。他们就像山中修行的隐者，在这清泉剐水里过着清贫自在的生活。因与尘世俗缘隔绝得太久，只要有人靠近水边，他们瞬间就跑得无影无踪。

随着古道的不断拔高，溪谷也变得越来越窄，越来越巉，倾泻而来的泉水挤在崖石夹持的凹槽里，形成一条宽窄不一、蜿蜒崎岖的瀑布，汹涌澎湃地向山下奔腾而去。

世间万物总是相通的，山里的小溪也是一棵枝繁叶茂的“大树”，从“树叶”到“枝条”、从“细枝”到“树干”，滴水成泉，泉溢成流，众流汇聚，奔流成河。约两公里后，小河缩成小溪，最终瘦成淙淙细流。与水流伴行的青石古道在这里也被依山就势的土路所替代，不知是当年没铺设石头路面，还是原有路面已被百年风雨侵蚀殆尽。

如今秋风岭古道“硬化”路面已不足30%。好在该路段已列入“黄山168国际徒步探险基地（线路）”，年年有人打理修整。

“黄山168”是以法国环勃朗峰赛（UTMB）里程和规则为标杆，应用国际先进的线性步道设计理念，融合徽文化因素，串联山脉、峡谷、古道、古村落、湖泊、景区等资源，整合而成的户外徒步探险线路。步道自祁门县箬坑乡出发，由西向东穿越，纵贯祁门、黟县，最终抵达黄山风景区，全长168公里。

古代交通网络在大部分地区已经不复存在，即使在古徽州这个独立地理单元里，也仅剩断断续续的片段。在“村村通”等现代交通的冲击下，残存在荒山野岭的青石古道除了满足我们一份惆怅的古典情怀外，仅是一种亲近自然的自恋而已。

行走古道，春赏繁花，夏嬉山水，今天驱车百余公里，穿越秋风岭，或许就是为了寻觅这个“秋风”的意蕴。

在徽州山岭中，少有如此诗意的名字。深山老林、穷乡僻壤，取个山岭的名字是不会像现在给独生子女取名那样咬文嚼字的，就如“际上”一样，本以地域为名，只是在现代人看来貌似高深莫测而已。“秋风岭”或许就是此处秋风格外凛冽，山中草木野果比其它地方枯萎零落得更早一些吧？

然而，当我们沿着古道向山坞行进，走进山岭深处时，扑面而来的绚丽还是让我们惊喜不已。湛蓝的天空下漂浮着丝丝白云，红、橙、黄、绿、紫，各种鲜艳的色彩，从山谷一直妆点到山腰，即使已经枯黄的阔叶林也还满树浓密，为这初冬的山谷铺上一层沉稳内敛的底色。行走在古道上，路边随处可见各种野果，红得晶莹，黄得透亮，紫得深邃，即使深褐色的猕猴桃果子也丰腴得让人垂涎欲滴。

如果说徽州乡村的秋色是一幅线条明晰、色彩错落的水彩画，秋风岭则是漫无边际、随意泼墨的油画，一幅疏密相生、浓淡相宜自然画卷。

上帝把最美的色彩给了秋天，秋天只是把一些五颜六色的颜料随意倾倒在这些山岭上。这里漫山遍野的树木、藤蔓，比不得村庄水口的风水树，日日有人膜拜，也不像黟县塔川那些乌桕、枫树，年年四方来朝，更不敢和城市里整齐一致的行道树媲美。它们就像际上村里的那些老人，在这青山野地里，新故相推，日生不滞，即使到了这个瓜熟蒂落的秋季，也能安详在这蓝天白云下，平静地绽放着这生命的绝唱。

此刻，置身在这斑斓的巨幅画卷里，一切言语，一切躁动、一切凡尘纷扰都会瞬间静默下来。是火红，是金黄，还是没有绽放就在连绵的秋雨中凋零而落，都是顺其自然的事，该来的总会来，该去的也会去。芸芸众生，何尝不是这山林中的一枝树木一根草藤，粗细高矮，芽出叶落，只不过是人生不同阶段的冷和热，不同生活阅历的得与失而已，终究改变不了日月轮回的自然规律。

人生一世，草木一秋，或许正是人和自然万物的相通之处吧？

进入人生的秋季，就该像这些草木一样，学会过着通俗易懂的生活。

相对于一岁一枯荣的树木花草，秋风岭上古战场遗址或许早已被岁月遗忘，任凭春风吹拂，秋霜扫射，也不会再有来年的春天。

我们经过近两小时的行程，穿过秋风岭下一片荆棘丛生、且被野猪拱得坑坑洼洼的盘山蹬道后，到达秋风岭垭口。这里的一座路亭已塌落，连着路亭的古关隘也已圮毁，仅剩块石垒砌的半截关楼。连接关门的是一段石墙，残存的石墙高、宽仅1米许，长数十米，像两只掉了毛的雄鹰翅膀趴在垭口两边的山脊上。石墙南面是相对平坦的山脊，为驻守之地，北面是陡峭的山崖。1860年6月，两江总督曾国藩驻扎祁门，修筑了这些山岭要寨上的工事，在冷兵器时代，这一天险足以御敌于境外。1861年正月，清军江长贵部就是在大洪岭、秋风岭、大赤岭上击败了自石埭来犯的“粤匪”。