徽州古道—黄山天都老道(一条登天悬梯)

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登天都数次，一直未能成文。自去年五月起，天都峰进入为期五年的“轮休恢复”期，近期已无缘前往，故写此文，以作留念。（全文3700字）

古道评价指数精彩指数★★★★★ 危险指数★★★★☆强度指数★★★★☆ 完好指数100%

天都峰海拔1829.2米，在黄山七十二峰中，位居第三，但因其峰骨竦桀，卓立天穹，险峻程度却为黄山群峰之首，有着“飞鸟难落脚，猿猴愁攀登”之称，被古人视作“天上都会，群仙所居”之地，故名。

天都峰现有两条登山步道。严格来说是一条步道，一上一下。我首次登顶天都时，从半山寺上行至老人峰对面，沿天都峰腰攀行至峰顶，然后另路下山，经“老道口”至玉屏楼。前者称之“天都新道”，建成于1984年7月。后者俗称“天都老道”，为真正意义上的古道，其路径最早可追溯至唐朝。唐僧岛云《登天都峰》曰：“盘空千万仞，险若上丹梯。迥入天都里，回看鸟道低……”，他也因此成为有文字记载的登天都峰第一人。

岛云是否登上天都绝顶，尚无法推断。在现有记载中，首位成功登顶并详细记载登山路径的是明僧普门。普门不仅筹建了护国慈光寺（现慈光阁）、文殊院（现玉屏楼宾馆处）、大悲院（光明顶南面山腋中，现圮不存），也是黄山众多登山古道的开拓者，有着“开山和尚”之称。据许承尧《普门和尚行迹》载：明万历四十一年（1613），普门约僧人融川、静庵一起登天都峰。起初路程比较顺畅，到了峰腰，回首俯瞰，下不见底。抬头仰望，石壁直立，无手抓立足之处。于是他们砍了一棵树，架在石壁上，以树杈为梯，接脚而上。紧接着，他们又绕过几道弯，走了一段路，但顺着山峰向北望去时，还是上不见顶。此处有一块石壁，开裂如口，上下两片岩石间，高不足三尺，深达几丈。于是，他们三人像仰泳那样，后背着地，从石壁缝隙中匍匐通过。出口后，他们又搭了几级台阶，并努力攀至山峰顶部（作者注：应在现“天上玉屏”处）。此时浓云细雨已至，他们三人身藏云里，合掌向北跪拜。当他们站起后，顿时云开雾散，诸峰尽现眼前。然后，他们又向东面下行，不久，眼前有一石洞，且洞中有洞，高低错落。小洞之外，大洞以内，高两三丈，深有四五间房之广。他们向猴子松鼠那样，爬上翻下，钻过这些石洞。出来后，绕过一巨石，终于登上天都绝顶。峰顶部较为平坦，可站立三五人……

这是现有黄山古文献中，描述天都古道最早的文字。此后阔庵上人（1616年）、徐霞客（1618年）等，先后有登顶天都记载，虽“路甚径而无险”或“历险数次遂达绝顶”，但也说明彼时天都已有登山古道，并非“绝蹬”。而完整意义上的登山古道是民国时期修成的石阶蹬道，其路径沿用至今。古道自“老道口”起，止于天都极顶，全长650米，高差300米，始凿于民国二十六年（1937），1984年再次凿石拓宽。与“天都新道”相比，古道近半路段直立于崖壁，坡度达60°以上，宛如悬梯直通苍穹。然自玉屏索道开通以来，步行登山者寥寥，走“循环道”上下者更是少之又少。二十多年来，我数次登顶天都，也基本都是走“老道”往返的。

从“老道口”至第一层峰顶的“天上玉屏”路段，长约两三百米，历代名人游记基本一笔带过。因这一路段多有崖石褶皱，其间草木丛生，先人“攀草牵棘”，即可“从流石蛇行而上”，并未觉得有多少奇险，自然入不了他们的文字。就如古人认为飞鸟不过的峭壁上，现在有了钢筋水泥的凌空栈道，也就如履平地一样。蹬道凿在两条山皱之间的石壁上，最陡处达80°，台阶高度30-40厘米。蹬道两边既无柴草可抓，也非Z字型迂回盘道，就像一挂悬梯，直挺挺地贴在石壁上。人行其上，如壁虎攀墙，无不战战兢兢的。若有失足滑落者，则无物可档，无险可守，即使我这种登山“老驴友”，偶尔回望，虚空无余，也不免会腿脚发抖。

这段从自然岩体上凿出的台阶，几乎囊括黄山蹬道的全部类型，使之成为黄山古蹬道的代表。其布局，除单级梯状排列外，还有双级或三级错列的；其结构上，除平面崖壁凿槽成级外，还有贴壁临崖凿挖成道，或与条石搭砌组合成级的；其形状，除了平面台阶外，还有凿于石壁的“石窝”，甚至是“脚印”。古蹬道的扶栏也及其丰富，除常见的柱链（绳）式、石柱横栏式、铁管式外，还有凿岩成槽形成的自然石墙，以及利用片石或石板、石柱竖立而成的扶栏。个别地方还在崖壁一侧凿出一条管状抓手或石窝抓槽。路边坐凳更是令人耳目一新，除条石搭砌的石凳外，还有岩石上直接凿出的排凳、“圈椅”等，甚至还凿有放置杯具的“茶几”。

休息点选址本身也别具特色，每隔五六十米一处的休息平台，就像枯藤上开出一朵花，每位登高者跨上休息平台那一刻，都有着绝处逢生的欣喜。平台不大，险中取夷，均为蹬道上的绝妙观景点。这段蹬道共有三处平台，站在不同高度的平台上，莲花峰、莲蕊峰、玉屏峰，远近高低，云里雾外，风骚各异。第一处平台回首观景，可见老道口上，耕云峰下，一石耸立，上尖下细中粗，酷似仕女玉立，其側有一石，如跪立童子，两石相连，构成“童子拜观音”图景。据说以前在“观音手握处”还有一棵小松树，宛如菩萨杨枝甘露。第二处观景台上，可左看“耕云峰”顶，两石平卧，东粗西细，形似犁尖，势如耕云犁雾，故名。此石远观如“松鼠”匍匐，又名“松鼠跳天都”。

“天梯”顶端，即第一层峰顶。周高中低，巨石环列，状如屏风，故名“天上玉屏”。其上携有“天上玉屏”四字，款落民国三十六年。此处西望，莲花峰下，云雾缥缈，玉屏峰腰，千峰百态。玉屏卧佛身下，白墙红瓦，宛如一朵鲜红的玫瑰，盛开在的黄土芳草之中。站在“天上玉屏”远望玉屏诸峰，仿佛走进历史的深处，走进明清时期的文殊院，群峰拱护，仿若群仙云集、群贤论道、群僧朝觐。当年文殊院里，浑厚恢弘的晨钟暮鼓，似乎依然响彻在“黄海”之上。

过了这段“挂壁悬梯”，古道不是穿行在石隙间，就是躬身在石洞内。行人虽不需像徐霞客那样“石块丛起则历块，石崖侧削则援崖”，但在天都峰顶的石矼间上下穿行，步道所经之处，两边无不万丈峡谷，探身俯瞰，脚下迥迥生风。尤为“鲫鱼背”，乃天都蹬道，甚至为黄山绝险之首。

“鲫鱼背”是一条长约10米的石矼，顶部宽不足1米，北连天都主峰，南悬百米深渊，两侧千仞悬崖，颇似鲫鱼遨游水中。“鲫鱼背”为登顶天都的必经之路，其“鱼头”高悬，下有深沟，人不可越。民国期间，架条石成“天桥”，并在“鱼鳃”部位凿出登高石梯，“鱼脊”上也凿成石级或平板路面，两边增设柱索护栏。从此，这一险道成为勇登天都的标志，人行其上，仿若凌空飞翔。当然，大部分人过“鲫鱼背”时都是双手抓紧护栏，半爬半行，弓腰而过，少有胆大者敢在这里昂首挺胸大踏步的。

“鲫鱼背”这样一处绝险之地，自明僧普门“开径”以来，鲜有文字记录。在众多古文献中，只有清末歙县许村人许全治有诗一首，曰：“无意吞舟归北海，何心借水跃昆明。游人尽是批麟客，竹杖芒鞋脊上行。”也由此可见，在民国凿通石阶路面前，“鲫鱼背”即可通行，不知第一个穿过“鲫鱼背”的人是谁？想想当时的“鲫鱼背”上，无级无栏，行者需多大勇气才敢在上行走。

（民国时期鲫鱼背新凿石阶的照片，@图片来自网络）

至于当年普门开辟的山径，只能在一些游记中去寻找它的影子，如徐霞客所描述的“惟一石顶壁起犹数十丈，澄源寻视其侧，得级，挟予以登”，不知是否就是现在的“鲫鱼背”？普门匍匐穿过的那处“石壁裂口”，是现在“仙桃石”下的隧洞，还是“天都石室”呢？

当年的古径现已无法考据，更不可能再去冒险探寻，就让它和那些因探险天都绝顶而坠斃山崖的勇士一样，永远沉睡在崖石间，和那些虬枝苍苍的黄山松、杜鹃树在一起。

这些匍匐于石上，傲立于崖尖的黄山松，从几亿年前的冰川世纪走来，直到千年前，才进入人类的视线，它们见证历史在黄山留下的每一个脚印，也印记每一处疤痕。鲫鱼背下，一株枝干漆黑、孤立路边的枯松，记录着一段不该发生的历史：1972年，游客王某登天都峰，扔烟蒂于崖下，引燃枯草，酿成山火，数千余株古松、杜鹃毁于一旦。在黄山历史上，各大寺庙楼宇，毁于火患者不计其数，这株枯松和“老道口”那块禁碑一样，是天都峰永远的痛，是黄山上一口永不停息的警钟。

过“鲫鱼背”，古道渐缓，穿“天都石室”不远，即至天都绝顶。

峰顶于几方巨石之上，中平如掌，可容二三十人观景。其东有民国二十五年镌刻的“登峰造极”石碑及碑文，西面石携“药师琉璃光佛”六个大字。

“药师琉璃光佛”为佛名，也称“药师琉璃光如来”，能治众生贪、瞋、痴，以琉璃为名，乃取琉璃之光明透彻，以喻清静无染。

我对佛教一无所知，每次看见这石刻时，我都会想到普门在此奇遇的“佛光”的情境：“忽有光现松上，圆如佛背镜形，明似中秋月色，三僧顶礼，少倾不现”。

“佛光”是黄山可遇而不可求的自然奇观，十多年前我曾在莲花峰腋巧遇一次，此后一直无缘重逢。即使来山工作后，每遇早晚雨后放晴，只要时间允许，我都会去那几个“点”等待，但至今均无所获。去年天都峰“轮休”前，我曾登顶一次。四月的天，烟雾缥缈，莲花峰若隐若现，“鲫鱼背”云蒸雾腾，如浮云端。登顶天都时，云雾竟慢慢化开，东面的雾气从山底缓缓上升，越过峰顶山脊后，又朝西面山谷中流淌而去，仿佛海上涨潮时跨越礁石的波浪，在慢镜头中慢慢回放。天空的云隙间，一缕海蓝突现，晶白的亮光从云后射出，照亮雾中群峰，银波闪闪。立于天都之巅，俯瞰万峰，如海中诸岛。