徽州古道—箬岭古道

箬岭古道为徽(州)青(阳)古官道最险要路段，是古徽州北上重要通道，其制高点“箬岭关”自古为府治屏障，历代兵家必争。现存古道自歙县许村镇茅舍村起，至箬岭后，北过梅花岭至黄山区(太平县)谭家桥镇岭脚村，东行色岭(东箬岭)至绩溪县上庄镇、旌德县白地镇高甲村，各路段五至十公里不等。（全文7850字）

评价指数精彩指数★★★★☆  危险指数★★☆☆☆强度指数★★☆☆☆  完好指数95%

一

我首次走箬岭古道是2016年初春，受朋友之约，从茅舍出发，至箬岭关后原路返回；2017年5月，和户外驴友一起，从旌德白地出发，过箬岭关，走梅花岭至谭家桥镇岭脚村；2017年初冬，参加单位工会活动，同事驾车直接到茶坦，我从茅舍下车后行走至箬岭。这条让我走了三次的古道虽非徽州境内最美，也非历史最久，但只要有人让我推荐户外活动路线，我总会毫不犹豫地选择，究其缘由，盖因其路况良好、设施完善、强度适中、历史悠远、底蕴深厚，且离城区不远，四季皆宜休闲性户外活动。箬岭距歙县县城40公里，海拔1002米，为练江支流富资水源头，岭因多箬竹而得名。旧志载，箬岭，高四百八十仞，多苦竹，上有官路通宣城，隋末越国公汪华所开。自唐以来，历代官府十分重视整修箬岭古道，民间捐修者无以计数，明代万历以前，许村许洪寿、许社鉴、许世积等多位富商均曾捐修。明天启年间，富商许有望开挖太平至谭家桥、歙县至许村河道，使箬岭古道两端水陆转运更为便捷。据歙人洪亮吉《新修箬岭道记》，清乾嘉年间，歙人程光国经箬岭古道赴省城乡试，看到山道坎坷，行走艰难，便立志重修此道。其五次乡试不第后，遂“儒而兼贾”，经济略有宽裕时，即着手重修岭路，数十年如一日，亲自督工监造，修建山道累计达近百里。难能可贵的是，在山中石材不足，县内他处石材又容易开裂情况下，他竟从浙江购来材质坚固的青石，水陆兼程，运至箬岭。为解决行人食宿休息需求，其又“兴工庀材，筑楼数十楹”，使“行者有所憩，渴者有所饮，暮夜者有所栖宿”。现存石板路应为程光国所修，近年，当地政府先后对古道及其配套设施进行了保护性修复。

古时，出徽州府城北门，过万年桥，经富堨、许村北上，再经五猖庙、茅舍、茶坦至箬岭关，一路山高水长，穿村过桥，岔路较多，于是有人编了《问路歌》，把沿途标志建筑、景观古迹、歇脚打尖之所均编入其中，按歌索路，定能走到箬岭关口。《问路歌》是民间艺人编撰的，在徽州古道中实为少见，且不同年代，不同起点，有不同版本，明代余昆翔编写的《明朝古歙导游图》就记载了一首县城至箬岭关的《问路歌》，现抄录如下：城北直上万年桥，右往新洲种菜家。徐村对过仰村坝，三里凉亭依路上。沙溪村过九如桥，富堨村尾雨粟庵。凤凰湾上望沙滩，四柱牌楼靠河滩。太尉殿过丰口桥，竹会寺前跳石望。狮子躺在水中央，杨峰岭上善化亭。青山头过水口庵，天马山下登堂庙。善德桥头薇省坊，三朝典翰立中央。大宅门过水圳头，二龙戏珠河中央。种福厅前石板坦，土地庙过高阳桥。高阳桥上观音坐，观音老母面北方。桥头牌坊有两座，双寿承恩五马坊。南北通街大观亭，八角八卦风铃挂。大观亭过进士第，墙里门上连大墓。上前几步到官厅，敦睦堂过如心亭。前山正岭五昌庙，过了大亭是茅舍。二里半前有饭店，好吃好喝过大岭。步步高升石板道，过了关洞再问道。当年，徽人外出，背着包袱，挑着货担，哼着《问路歌》，走向山外的远方，温婉的歙北方言流淌在锃亮的青石板上，与脚步声、担杵声、喘气声交响着，镜映出来的是古徽州最原始的质感和温度。如今，汽车可直接开到箬岭关下的茶坦村，导航信息精准便捷，而无需再问路。这《问路歌》里的大部分建筑和标识也已不复存在，就连滋养它的古道也仅剩茅舍以上路段。 

二

茅舍村口的停车场是近年新建的，从这里走过一座单拱石桥，即进入了古道，也是村庄。拱桥是山村里常见那种，从箬岭淌下的涧水穿过村庄，再从几个巨大的卵石间跌宕而出，溅起一串洁白的水花，然后向远方的练江奔腾而去。涧水两边的岩石上，青苔匍匐，岩石之间的缝隙里，菖蒲盈绿，石桥，粉墙，涧水，蒲草，构成岭脚古村的具象。

茅舍村只有几十户人家，在古道两侧沿着山坡纵向延伸，石板路是一级一级往上走的，房子大多两层，或是山太高的缘故，这里的楼房显得比他处徽派建筑要矮一些。当然，在这些斑驳的老房子间，高大的门楼，精致的砖雕也还是有的，毕竟他们祖上也曾阔过。茅舍村名的由来或与“黄山皮篷”相似，我想着，或是当年开通官道时，有人在山脚搭了间茅棚，供人歇脚，顺便做点小生意。随着往来行人增多，滚滚人流也给带来无限商机，于是日渐兴旺，繁衍成村。到了清乾隆年间，箬岭古道已是“率计一岁中，行是岭者不下十数万人”，每天经此过岭者达数百人，据说，当年附近几个村庄里，光是从事骡马运输者，就达百余人。

沧海桑田，物是人非，尽管这些年的乡村旅游给这条古道带来些许人气，常有像我这样背着双肩包、拄着登山杖者光顾，但毕竟已不复当年盛况。宁静的村庄里除了偶见几个留守老人，怀抱幼儿的女子外，还有趴在门前的老猫。唯有几只路边草丛里扒食的鸡，大摇大摆的，一幅目中无人的样子，像是见过大世面的。古村的内里是人，青石阶依旧穿行在村中，但石缝中的杂草、旮旯里的苔藓似乎成了路的主人，大部分倚路而建的房屋铁锁把门，锈迹斑斑，似乎锁住了一段很长很长的旧时光。走古道从茅舍到茶坦不足2公里，路宽均在1.5米左右，部分弯道处达2米以上，路上石阶也不高，基本保持历史原貌。出村庄后，古道穿行在竹林中，即使在萧瑟的冬季，满眼也是葱茏的绿。绿色总是让人身心放松的，尽管是在登高上坡，但也并未感到有多大费力和疲惫。也许是我们没有负重吧，倘若，时光退回到久远的年代，那些挑着重担，一步一叩首的挑夫，步履还有我们这么轻松吗？还有那些抬着大轿的脚夫，在这一步一台阶的蹬道上，连放下轿子歇脚都非易事。当年修路时，每隔一段，就铺一块比其它石阶宽几倍的石板，俗称“四担石”，意思就是这块石板可平放四幅担子。箬岭古道上最大的“四担石”面积近6平米，足以放下一顶八抬大轿。

“四担石”既是脚夫歇脚需要，更是一条路的规格。路亭也是。距茅舍约1公里，在一段沿溪直线上行的蹬道边，有一座四柱路亭，四周通透，内有木制条凳，为旧址新建。这样的路亭仅供徒步休闲者歇足而已，是“规格”最低的，古时修建路亭，起码得考虑遮风避雨，甚至夜宿之需。过竹林，在古道与公路汇合处，有一根“如来佛柱”，高2米许，八面菱形，上有八面莲花毗罗帽，顶缀圆形石球，下有方形石基。但因岁月经久，棱角已磨损殆尽，每面镌刻的“南无███如来”已难辨认，从其形制看，或与黄山芙蓉岭下的“八佛名经幢”相同。佛柱边的土坡上，还有一个简易佛龛，说是佛龛，也就几块青石搭砌的祭台，内有方形“香炉”，里外插满尚未燃尽的香柱。看着这尊棱角模糊、字迹不清的佛物，不承想，当年佛柱的身段还在，一切过往的祈愿早已燃尽在岁月的风尘中，如今在此烧香祭拜者，还是在祈愿远行的亲人平安归来吗吗？这不就发个信息、打个电话、来段视频能立马解决的事！ 

三

从茅舍上来，古道基本是直线的，公路要拐几个弯，又窄又巉的弯，驾车上行需“倒一把”方能拐过来。但也庆幸这段山路的陡峭，否则的话，这段古道还能幸存吗？在山下的平缓地带，哪条公路不是古道的终结者？像我这样的行走，只是情怀而已，不是生活，我们的生活早已离不开公路，离不开在公路铁路上高速行驶的交通工具。

跨过公路后，继续走古道去茶坦。临近茶坦的两段古道是最具岁月质感的。一段在村下的山弯处，当年在山谷里“铲峰填壑、危者夷之、狭者阔之”而形成的高高石磅上，不仅铺设了阔大的石板路面，还架设了石栏板，每块高近1米、长1-2米不等，数百年稳固如初，很有观感；另一段穿行在竹林中，行走其间，石板厚重，竹林深深，仿佛一位静者，贴着岁月的脚步从远古走来，又毫无声息地向远方走去。

茶坦，让我想起古道上的茶亭，从一座茶亭到一个村庄。到了明代，这个一二十户的小山村，已设有官方递铺，如今听到最朗朗上口的一句话顺口溜，就是“茶茶坦，板门面，家家户户开店面”，当年商铺林立的盛况跃然纸上，很有画面感。在这种因古道而聚居的村庄里，有几家旅馆客栈车马店是很正常，但我曾在一篇文章中看到，说茶坦是当年徽州最大的稻米交易市场，尽管旌德西部的大米输入徽州，这是必经之地，但这千米高山上建成米市，令我甚是不解。或许是现代的粮食收割、储存、加工、运输模式，在我脑中已根深蒂固，从而限制了我的想象，就像衣食无忧者不可理喻穷人的一些生活方式一样。“柳叶鱼”的传说也和当年的市井盛况一样，被一代又一代传了下来。古时有一乞丐路过茶坦，村民施其米饭、蔬菜，并表示家穷买不起鱼肉。乞丐边吃边说，有饭吃就行，何求鱼肉，随即离去。顷刻，乞丐又匆忙赶回，告知村民，小溪里都是鱼。村民蜂拥而至，果然见到原来清澈的溪水里多了一群群游弋的小鱼，柳叶大小，从此茶坦人的餐桌上多了一味佳肴。原来乞丐为仙人下凡，见茶坦人心地善良，便扯了一把柳叶丢入水中，即成游鱼，“柳叶鱼”由此而来。尽管“柳叶鱼”有多个版本，在徽州其它村庄里，也有类似的传说，但不管怎样，其内里都是徽州人的善举，是乡民百姓生活中的修行。现在的茶坦村，“农家乐”一家比一家红火，菜品实诚，价格公道，我两次到茶坦，均在此就餐，一桌土菜，甚是丰盛，还免费提供野果浸泡的散装酒，“箬岭山庄”的老板还在我的文章后留言“打广告”，遗憾的是两次都未尝到柳叶鱼。现在想来，没沾上仙气，能把好人有好报的传说吃进肚里，消化在心里，也算是一次修行了。

从茶坦到箬岭关的路即宽阔又平坦，几乎都在2米以上。古道两边坡地平缓，大部分已长满灌木、水竹或蒿草，未见箬竹。在一些灌木丛中，偶尔还能见到一两株茶树，我在想，莫非当年这漫山遍野的都是茶地？箬岭山高千米，一年烟雾缭绕的日子少说也有百来天，这里生长的茶叶自然轻香冷韵，袭人齗颚，难道“茶坦”之名因茶而来的吗？ 

四

从茶坦到箬岭关约1.5公里，中有一处开阔平坦的山地，当年在路边留下建筑痕迹还依稀可见。水竹青青，泉水潺潺，从残留的遗址看，当年或有房舍数楹，其中一间四面石墙还在，且保留着一个完整是石门阙，仿佛一条时光隧道的洞门。

难道这里就是清乾嘉年间，歙人程光国拓建古道时所盖的客栈吗？如是那样一间客栈，该是我一路走来，一直在寻找的。传说当年慈禧太后曾在这里住过，当然那时她还不是太后，也不叫慈禧，是叶赫那拉氏，一个16岁的豆蔻少女，皖南道道台惠征的女儿。

相传咸丰元年（1851），时任皖南道（全称“安徽宁池太广道”，相当于“皖南行署”一类的机构，介于省、府间的地方行政管理机构，时辖安庆、徽州、宁国、池州、太平及广德直隶州）道台惠征偕夫人，陪同长女叶赫那拉氏去九华山进香，夜宿箬岭关下的六九驿站。箬岭山高地阔，虽处徽州北上要道，但夜间还是清冷孤寂的，陪同而来的徽州知府则请来许村“唱灯棚”艺人，为道台一家人弹唱助兴。次年，17岁的叶赫那拉氏赴京选秀成功，成为咸丰皇的妃子，此后生下一子，名载淳，即后来的同治皇帝。同治登基后，母为子贵，叶赫那拉氏被封为圣母皇太后慈禧。某日，锦衣玉食的慈禧突然想起箬岭上的“听灯棚”，便一时兴起，诏见原班人马进京献唱。据许村人说，当时村中精选了20人组成戏班，进京献唱了两天，慈禧很是开心。在《西宫杂事》中就记载了慈禧对这次唱灯棚的评价，慈禧说“戏班太闹，京鼓又淡，听唱灯棚，好在适中”。此后，箬岭周边的“唱灯棚”迅速发展，鼎盛时，戏班多达十余个。

“唱灯棚”是许村民间艺人综合京、昆、徽剧精要，自创的一种戏曲表演形式，演员不化妆，无脸谱，夜晚油灯下，在棚室里手持乐器清唱，故名。可惜今已失传。“唱灯棚”这种民间艺术确有其事，但在箬岭客栈里为慈禧演唱一说却有些牵强。我查阅有关史料了解到，咸丰二年（1852年）二月二十一日，咸丰帝发出谕旨，命选中的八旗秀女陆续进宫，年方十七岁的惠征长女叶赫那拉氏列为其中，定于五月初九日进宫。此前的二月初六日，咸丰帝已降旨，将满洲镶蓝旗人惠征由山西归绥道调任皖南道。惠征离任归绥道后，先回京师，操办女儿进宫事宜。直至五月初九日女儿进宫后，惠征才携家眷启程，七月到达芜湖县，正式接任皖南道道台。因皖南道主管芜湖关税务，道治一直在芜湖县，且惠征赴任皖南道前，叶赫那拉氏已是咸丰帝的兰贵人了，何来箬岭夜听“唱灯棚”之说？当然不否认许村“唱灯棚”的戏班子，曾经箬岭进京，为老佛爷献唱。毕竟作为八旗子弟、皇亲国戚的惠征，在皖南道呆了两年多，从芜湖来徽州，免不了要经过箬岭，在此见过“唱灯棚”这种许村独有的民间戏曲，并举荐到宫中也是情理之中的。当然这也仅仅是可能性而已，因为当“叶赫那拉氏”成为“圣母皇太后慈禧”时，她的父亲惠征已在八年前病故于江苏镇江府，且是被咸丰帝革职后郁郁而终的。传说很有意思，历史却让人无趣。当然历史也不一定是真相，很多时候，历史本来就没有真相。 

五

（箬岭关前的丁字路口）

途中所见遗址是否为“六九驿站”，已无从考证，但可肯定，距岭头五十米处的遗址绝非客栈。从其规模及形制看，应是一座供路人休息的穿心亭，亦或是专司缉拿匪盗的巡检司。

箬岭地处歙县、绩溪、旌德、太平四县交界，所谓“一脚踩四县”，我首次到箬岭时，关下丁字路口还铺有一块指路石，上刻路标，南指歙县，北向太平，东往绩溪、旌德。作为徽州北上要道，徽宁要塞，人货往来频繁，自然引来不法之徒觊觎，劫盗事件时有发生。明天启年间，歙县县令戴东旻上书朝廷，在箬岭首设巡检司，“弓兵十五名”。清顺治《歙县志》载：县北一百里岭界，连旌德、太平，为入歙要冲，财货所经入。天启中，屡有巨寇啸聚百人，白昼剽窃，往来患之。邑令戴东旻申请院道，于岭巅设立巡检司，即减南路铺兵闲役，以补号兵，官民不扰，寇盗率平。

箬岭关始建于顺治四年（1647），现存关墙于两山夹持间，块石依山而筑，凹处高达5米，中有关洞，洞顶嵌有额碑，上书“天险重开”四个楷书大字，碑文上款“顺治四年二月吉■”，落款“歙县知县■■东■■■■■■书立”。关洞深13.3米、宽1.6米、高3米，顶部拱形结构。洞内西壁有兵道通关顶，宽0.75米，曲尺形折弯而上。徽州四境现存古关隘中，此关规模为最，在冷兵器时代，可谓固若金汤了。但再坚固的工事，也顶不住铁蹄的践踏，这里几乎见证了近代徽州的历次战争：清同治二年八月（1863年），太平军古隆贤部经箬岭至徽州府，在许村，一把火烧了三天三夜，大半个村庄化为瓦砾，许家泽之母宋氏等九名妇女在大宅门内被杀焚尸。民国十七年（1928年），过箬岭的某军在许村哗变，准备洗劫，许韵清只身冒死前往说服叛军，幸保一方平安。1934年12月25日，方志敏带领的北上抗日先遣队，过箬岭关遇敌，激战几昼夜。1949年4月28日，李德生率领解放军二野十二军三十五师从箬岭进入歙县，随后徽州全境解放。从此，箬岭关为徽州境内千百年的刀光剑影画上了一个休止符。

从兵道登上关台，其上平坦如砥，当年用于御敌的城堞已基本不存，建于关台上的阁楼也了无影踪，关隘两翼的石城墙还断断续续地堆砌在山脊上。立于关台之上，视野所及，除了山还是山，除了绿还是绿，绵延不尽的竹林布列在大山的沟沟壑壑里，其间粉墙黛瓦，影影绰绰，悠悠古道，蜿蜒如龙，远方的太平湖碧如翠玉，黄山的天都峰、钵盂峰高高耸立，汇成箬岭的清奇与雄浑。明代诗人胡沛然登箬岭时，写下了《度箬岭望黄山》：“千廻鸟道萦青嶂，一啸鸾音落彩霞。山气出云浑作雨，泉声拂树半成花。到来邱壑酬心赏，别去风麈上鬓华。三十六峰看咫尺，欲从轩后问丹砂。”当年黄宾虹也常登箬岭写生，在其画作中，不仅登高远眺的俊秀与仙幻一览无余，其画中题诗也将箬岭的峻峭、古朴以及流泉、烟雨刻画得淋漓尽致。 

六

遥远的年代像时光的剪影，历史在箬岭留下的最悠远的观照，应是越国公汪华（587-649）以及供奉他的忠烈庙。我首到箬岭时，忠烈庙已破败不堪，除残垣断壁外，遗址内外垃圾遍地，不忍入目，两块记载开路修庙的功德碑倒在墙根下，随意踩踏。所幸不久后，原址重建的忠烈庙已焕然一新。庙舍左右两间，主堂坐北朝南，八字门，花岗岩块石墙面，木椽青瓦，刻有“忠烈庙”三字的条石横架门额之上。庙内供有汪华神像，上挂一横匾，书“六州屏翰”四个大字，两侧悬挂楹联：“自昔州闾资圣户，于今稼穑沐神功”。

(忠烈庙重建前)
   在忠烈庙边，还砌了一堵碑墙，将明嘉靖三十三（1554）年至三十四年的《题名碑记》、清乾隆三十九年（1774）的《胡氏永济庵碑记》、清道光十五年（1835）四月的《重修色岭梅花岭碑记》嵌入其中。另外还新增一块《重修忠烈庙碑记》，记录了汪华及忠烈庙的历史，以及本次许村张氏兄妹捐资百万复建庙舍、重现华光的善举，落款“许村汪氏后裔立”“二〇一七年春节”。在徽州境内，供奉这位“徽州正神”的“汪王（公）庙”几乎遍布每个村庄，如今还有“抬汪公”的祭祀仪式。据史料记载：汪华，生于歙县登源里（今绩溪县），隋朝末年，歙州郡守张某欲起兵反隋，因忌汪华阻拦，便派其前往箬岭凿山开道，限期完工，并欲借机杀之。汪华领命与裨将汪天珤（宝）率兵进山，并征调民众，日夜开山凿石，终按期完工。张某又以汪派役不均为由，要上表弹劾，遂引众怒，郡守张某因此被迫窜逃。汪华被众拥为首，发动兵变，占据歙州，并相继攻下宣州、杭州、睦州、婺州和饶州，拥军十万，号称吴王。此后十多年里，汪华保境安民，六州不见兵戎，百姓安居乐业。唐武德四年(621)，为使六州百姓免于战火涂炭，汪华上表归唐，促成大唐统一。唐高祖颂其保六州之功，授予方牧（古时统治一方的军政长官），总管六州军事，兼任歙州刺史，封越国公。汪华以“捍境保民”为口号，抵御外来战乱兵燹，化解徽州山越人与南迁中原衣冠贵族的长期矛盾，净化山野民风，为宋元之后朱子理学及徽文化的繁荣奠定了坚实的社会基础。唐天宝年间，百姓为纪念汪华开拓箬岭官道之功，在关下搭建小庙，四时祭拜。宋政和四年（1114）正式钦定建庙，赐匾“忠显”。宋德祐元年（1275），敕“忠烈庙”匾额，且加封扩建。明洪武年间（1368-1398），箬岭建成汪公总庙，此后“忠烈庙”历经多次大修，始终香火兴旺。惜文革期间被毁殆尽。

（忠烈庙修复后）

当年供奉在忠烈庙的汪公菩萨，徽州人称“老汪公”，其由整根檀木雕成，坐姿，高约1.8米，头戴冠冕，珠帘遮面，须及腰间，且身雕龙袍，衣漆红色，饰以彩绘，黄色镶边，领、袖口漆黑色，双手捧朝笏于胸前，脚前还立有一块高及膝盖的牌位，上书“汪公大帝之位”。汪公常年趺坐于轿中，该轿通高2.8米，长宽各2米，通体红色，雕刻精美。轿杆长约8米，为四抬四扶大轿，各处接请汪公时须连轿供奉。古时，大年初一起，箬岭周边各村就要轮流把“老汪公”接到村里供奉，祈福新春，至正月十八才送回箬岭。五月，又接汪公“安苗”，供奉在许村统宗祠（许村总祠）内，有“安苗”之需的村寨，须先与许村总祠联系，写下订书，贡上定金，明确接送日期。一般送还时间不超过三天，逾期者，将受处罚。“安苗”结束后，汪公菩萨一直供奉在许村总祠内，直至腊月二十四，才送回箬岭忠烈庙内。 

（箬岭关前另一处遗址）

七

“忠烈庙”旁的泉水井已砌筑一新，井旁置有舀水、洗刷器具，行人可洗可饮。在这千米高山之上，泉水咕咕而出，常年不枯不溢，实为奇观。井内还十几尾小鱼游弋，不知是否为茶坦的柳叶鱼？

过箬岭，进入梅花岭古道，公路已修至山腰，但古道犹存，可至山下岭脚村。古道出口新砌了门楼，花岗岩石柱，大理石额碑上刻“箬岭”二字，门外不远处立有一青石，上刻“隋唐古道”几个隶书大字，边有几列小字，与茅舍、高甲村两处古道入口处的内容相近。我三过箬岭，三写箬岭（色岭、梅花岭），就像走进一条时光隧道，寻觅，追索，远眺，仰望，在我眼中，在我笔下，那些石板，关隘，庙宇，佛物，路亭，村舍，以及所有的过往，已不仅仅是一个遥远的传说。

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本文来源：“乡野闲谈”（黄良顺）公众号

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